5.1 परिचय

कपड़े हमारे चारों ओर हैं। वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कपड़े आराम और गर्माहट देते हैं, रंग और सजावटी शैली लाते हैं, और बनावट जोड़ते हैं। बस एक दिन की गतिविधि के बारे में सोचें और याद करें कि कपड़े आपको कैसे छूते हैं। जब आप अपने बिस्तर से उठते हैं, तो बेडशीट और तकिए के कवर कपड़े होते हैं। जैसे ही आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं, स्नान के बाद इस्तेमाल किया गया तौलिया एक नरम और अवशोषक कपड़ा होता है, और स्कूल की पोशाक जो आप पहनते हैं वह फिर से एक विशेष प्रकार का कपड़ा है। स्कूल बैग जिसमें आप अपनी किताबें और अन्य वस्तुएं ले जाते हैं वह भी एक कपड़ा है, लेकिन फिर से बनावट में अलग है। यह थोड़ा कठोर और खुरदरा हो सकता है लेकिन भार सहने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यदि आप अपने घर का निरीक्षण करें तो आप लगभग सभी जगहों पर कपड़े पाएंगे, पर्दों से लेकर रसोई के डस्टरों, फ्लोर मॉप और दरी तक। कपड़े विभिन्न प्रकार के, वजन और मोटाई के होते हैं और उनकी पसंद उनके अंतिम उपयोग से संबंधित होती है।

यदि आप एक विशिष्ट कपड़ा हाथ में लें और उसे खोलें, तो आप उससे धागे जैसी संरचनाएं बाहर निकाल सकते हैं। ये एक-दूसरे के साथ समकोण पर बुने हुए हो सकते हैं या आपकी ऊनी कार्डिगन या टी-शर्ट में जैसे आपस में लूप किए हुए हो सकते हैं, या जाल और लेस में गांठदार हो सकते हैं। इन्हें यार्न कहा जाता है। यदि आप यार्न को खोलने की कोशिश करें तो आप बहुत छोटे और बारीक बाल जैसी संरचनाएं देखेंगे।

चित्र 1: फैब्रिक से फाइबर

इन्हें फाइबर कहा जाता है। इस प्रकार फाइबर कपड़ों की मूल इकाइयाँ होती हैं। ये सभी सामग्रियाँ – फाइबर, यार्न और फैब्रिक – टेक्सटाइल उत्पादों या सरल शब्दों में टेक्सटाइल्स कहलाती हैं। फैब्रिक तैयार हो जाने के बाद इसे आगे की प्रक्रियाओं से गुजारा जा सकता है जिससे इसकी बाहरी सूरत में सुधार हो (सफाई, सफेदी, रंगाई) या यह अधिक चमकदार हो जाए या इसके स्पर्श और अनुभव की गुणवत्ता बेहतर हो जाए या इसकी सेवा क्षमता में वृद्धि हो। इसे फिनिशिंग कहा जाता है। आजकल बाज़ार में कपड़ों की बड़ी विविधता उपलब्ध है और प्रत्येक उपयोग में अलग-अलग व्यवहार करता है। उपयोग, देखभाल और रखरखाव में कपड़े का व्यवहार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे फाइबर का प्रकार, यार्न, फैब्रिक और फिनिशिंग।

गतिविधि 1

घर से, दर्जी की दुकान से, कपड़े की दुकान से या दोस्तों से विभिन्न प्रकार के कपड़े के नमूने इकट्ठा करें। प्रत्येक कपड़े का नाम लिखें।

5.2 फाइबर के गुणधर्म

रेशे के गुण अंतिम कपड़े के गुणों में योगदान देते हैं। किसी रेशे को वास्तव में महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए, उसकी बड़ी मात्रा में उपलब्धता और किफायती होना आवश्यक है। सबसे आवश्यक गुण उसकी स्पिनन क्षमता है, अर्थात् वह विशेषता जो रेशे को सूत में और बाद में कपड़े में आसानी से परिवर्तित करने के लिए अनिवार्य है। यह रेशे की लंबाई, ताकत, लचीलापन और सतह संरचना जैसे गुणों का योग है। उपभोक्ता संतुष्टि के दृष्टिकोण से, रंग, चमक, वजन, नमी और रंग शोषण और लोच जैसे गुण वांछित हैं। कपड़े की देखभाल और रखरखाव को प्रभावित करने वाले कारक जैसे घर्षण प्रतिरोध, रसायनों, साबुन और डिटर्जेंट के प्रभाव, गर्मी के प्रभाव और जैविक जीवों के प्रति प्रतिरोध भी उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

5.3 वस्त्र रेशों का वर्गीकरण

वस्त्र रेशों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर (प्राकृतिक या मानव-निर्मित या निर्मित), सामान्य रासायनिक प्रकार (सेल्यूलोसिक, प्रोटीन या संश्लेषित), सामान्य प्रकार (पशु बाल या पशु स्राव) और सामान्य व्यापारिक नाम (पॉलिएस्टर, टेरिन या डैक्रॉन) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रेशे स्टेपल हो सकते हैं, अर्थात् कपास जैसे छोटे लंबाई के, या फिलामेंट, अर्थात् रेशम, पॉलिएस्टर आदि जैसे लंबे लंबाई के।

प्राकृतिक रेशे

प्राकृतिक रेशे वे होते हैं जो हमें प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक रेशों के चार प्रकार होते हैं।

(a) सेल्यूलोसिक रेशे-

1. बीज बाल-कपास, कपोक

2. बास्ट रेशे-फ्लैक्स (लिनन), भांग, जूट

3. पत्ती रेशे-अनानास, अगेव (सिसल)

4. नट हस्क फाइबर्स-कोयर (नारियल)

(b) प्रोटीन फाइबर्स

1. जानवरों के बाल-ऊन, विशेष बाल (बकरी, ऊंट), फर

2. जानवरों का स्राव-रेशम

(c) खनिज फाइबर: एस्बेस्टस

(d) प्राकृतिक रबर

निर्मित फाइबर्स (मानव-निर्मित फाइबर्स भी कहलाते हैं)

आप में से अधिकांश ने बीजों से चिपके फाइबर्स वाले कपास के फूल या लंबे बढ़े बालों वाली भेड़ें देखी होंगी। आप सोच सकते हैं कि इनका उपयोग सूत और कपड़े के उत्पादन में कैसे होता है। हालांकि, आपको निर्मित या संश्लेषित फाइबर्स का अस्तित्व में आना समझना कठिन लग सकता है।

पहला निर्मित फाइबर-रेयॉन-वाणिज्यिक रूप से ईस्वी 1895 में उत्पादित हुआ, जबकि अधिकांश अन्य 20वीं सदी के उत्पाद हैं।

फाइबर्स बनाने की अवधारणा शायद रेशम जैसा फाइबर उत्पन्न करने की मानवीय इच्छा से उत्पन्न हुई। संभवतः, विचार प्रक्रिया ऐसी रही होगी: रेशम कीट, जो मूलतः शहतूत के पत्तों को खाता है, उन्हें पचाता है और अपने स्पिनरेट्स (दो छिद्रों) से एक द्रव बाहर निकालता है, जो ठोस होने पर रेशम फिलामेंट (कोकून) बन जाता है। इस प्रकार यदि सेल्युलोज पदार्थ को पचाया जाए तो रेशम जैसा कुछ बनाना संभव होना चाहिए। इसलिए लंबे समय तक रेयॉन को कृत्रिम रेशम या सरलतः आर्ट सिल्क कहा जाता था।

सबसे प्रारंभिक निर्मित रेशे एक अ-रेशेदार पदार्थ को रेशेदार रूप में बदलकर बनाए गए थे। ये मुख्यतः सेल्यूलोसिक पदार्थों जैसे कपास के अपशिष्ट या लकड़ी के लुगदी से बनाए गए थे। दूसरे समूह के रेशे रसायनों के उपयोग से पूरी तरह से संश्लेषित किए गए थे। चाहे कच्चा पदार्थ जो भी हो, उसे रेशेदार रूप में बदलने के मूल चरण समान होते हैं।

• ठोस कच्चे पदार्थों को एक विशिष्ट चिपचिपाहट वाले द्रव रूप में बदला जाता है। यह रासायनिक क्रिया, घुलन, ऊष्मा के प्रयोग या संयुक्त क्रिया के कारण हो सकता है। इसे स्पिनिंग घोल कहा जाता है।
• इस घोल को एक स्पिनरेट से गुजारा जाता है - एक छोटे थimble के आकार का नोजल जिसमें बहुत छोटे छिद्रों की एक श्रृंखला होती है, एक ऐसे वातावरण में जो इसे कठोर करता है या इसे ठीक तंतुओं में जमाता है।
• जैसे-जैसे तंतु कठोर होते हैं, उन्हें एकत्र किया जाता है और और अधिक बारीकता और अभिविन्यास के लिए खींचा जाता है या आगे के प्रसंस्करण जैसे टेक्सचुराइजेशन के अधीन किया जाता है ताकि इसकी खिंचाव और/या आयतन विशेषताओं में सुधार किया जा सके।

चित्र 2: स्पिनरेट्स

निर्मित रेशों के प्रकार

(a) पुनर्जनित सेल्यूलोसिक रेशे: रेयॉन-क्यूप्रैमोनियम, विस्कोस, उच्च-गीला-मॉड्यूलस

(b) संशोधित सेल्यूलोसिक: एसीटेट-द्वितीयक एसीटेट, ट्राइएसीटेट

(c) प्रोटीन रेशे: एज़लॉन

(d) गैर-सेल्यूलोसिक (संश्लेषित) रेशे

(i) नायलॉन

(ii) पॉलिएस्टर – टेरिलीन, टेरीन

(iii) एक्रिलिक – ऑर्लॉन, कैश्मिलॉन

(iv) मोडैक्रिलिक

(v) स्पैन्डेक्स

(vi) रबड़

(e) खनिज रेशे

(i) ग्लास – फाइबरग्लास

(ii) धातु – ल्यूरेक्स

5.4 सूत

रेशों के रूप में वस्त्र सामग्री को उपभोक्ता उत्पादों में सीधे नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, सिवाय सर्जिकल कॉटन, तकियों, रजाइयों, गद्दों और तकियों के भराव जैसे उत्पादों के। रेशों को हमारे आस-पास दिखने वाले कपड़े के रूप में बदलने के लिए उन्हें एक सतत धागे में परिवर्तित करना होता है। यद्यपि कुछ कपड़े जैसे फ़ेल्ट या नॉन-वोवन सीधे रेशों से बनाए जाते हैं, अधिकांश मामलों में रेशों को एक मध्यवर्ती चरण ‘सूत’ तक प्रक्रमित किया जाता है।

सूत को वस्तु रेशों, फिलामेंट्स या ऐसी सामग्री का एक सतत धागा परिभाषित किया जा सकता है जो बुनाई, बुनना या अन्य किसी तरह से गुंथकर एक वस्त्र कपड़ा बनाने के लिए उपयुक्त हो।

सूत प्रक्रमण

प्राकृतिक स्टेपल रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहा जाता है, यद्यपि स्पिनिंग प्रक्रमण का अंतिम चरण है।

पहले अविवाहित युवा लड़कियाँ बारीक से बारीक सूत कातने में लगी रहती थीं क्योंकि उनकी उँगलियाँ फुर्तीली होती थीं। ‘स्पिन्स्टर’ शब्द अविवाहित महिलाओं के लिए उसी सन्दर्भ से उत्पन्न हुआ।

सूत प्रक्रमण, अर्थात् रेशे को सूत में बदलना, कई चरणों में होता है।

आइए उन्हें एक-एक करके देखें।

(i) सफाई: प्राकृतिक रेशों में सामान्यतः अतिरिक्त अशुद्धियाँ होती हैं, जो उनके स्रोत पर निर्भर करती हैं, जैसे कपास में बीज या पत्तीदार पदार्थ, ऊन में टहनियाँ और सुइंट। इन्हें हटाया जाता है, रेशों को छाँटा जाता है और उन्हें लैप्स में परिवर्तित किया जाता है (ढीले रेशों की लपेटी हुई चादरें)।

(ii) स्लीवर बनाना: लैप्स को खोला जाता है और सीधा करने की प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है जो कार्डिंग और कॉम्बिंग हैं। यह प्रक्रिया आपके बालों को संवारने और ब्रश करने जैसी है। कार्डिंग रेशों को सुलझाती है और उन्हें एक-दूसरे के समानांतर सीधा और समतल करती है। बारीक कपड़ों के लिए लैप्स को कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग से गुजारा जाता है। यह प्रक्रिया सूक्ष्म अशुद्धियों और छोटे रेशों को भी हटा देती है। फिर लैप को एक फनल आकार के उपकरण से गुजारा जाता है जो इसे स्लीवर में बदलने में मदद करता है। स्लीवर ढीले रेशों का रस्सी जैसा ढेर होता है, जिसका व्यास $2-4 \mathrm{cm}$ होता है।

(iii) पतला करना, खींचना और मोड़ना: अब जब रेशों को एक सतत धागे में बदल दिया गया है, इसे आवश्यक आकार में लाना होता है। इसे पतलीकरण (अटेन्यूएशन) कहा जाता है। एकसमानता के लिए कई स्लीवरों को मिलाया जाता है। स्लीवरों को धीरे-धीरे खींचा जाता है ताकि वे लंबे और पतले हो जाएँ। यदि मिश्रित यार्न चाहिए (जैसे कॉट्सवॉल—कपास और ऊन) तो इस चरण में विभिन्न रेशों के स्लीवरों को मिलाया जाता है। परिणामी स्लीवर मूल स्लीवर के समान ही आकार का होता है।

स्लीवर को ड्रॉइंग के बाद रोविंग मशीन पर ले जाया जाता है जहाँ इसे और पतला किया जाता है जब तक कि इसका व्यास मूल व्यास का $\frac{1}{4}-\frac{1}{8}$ न रह जाए। इसे रेशों को एक साथ बनाए रखने के लिए थोड़ा-सा ट्विस्ट दिया जाता है। अगला चरण स्पिनिंग है। यहाँ धागे को अंतिम रूप यार्न के रूप में दिया जाता है। इसे आवश्यक बारीक तक खींचा जाता है और इसे वांछित मात्रा में ट्विस्ट देकर शंकुओं पर लपेटा जाता है।

चित्र 3: कॉटन स्पिनिंग

सभी निर्मित रेशे पहले फिलामेंट के रूप में बनाए जाते हैं। यार्न एक एकल फिलामेंट से बना हो सकता है या बहु-फिलामेंट यार्न हो सकता है जब कई व्यक्तिगत फिलामेंट्स को एक साथ लेकर एक के रूप में ट्विस्ट किया जाता है। यह भी संभव है कि फिलामेंट को स्टेपल लंबाई के रेशों में काटा जाए। इन्हें फिर प्राकृतिक रेशों की तरह स्पिनिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है और इन्हें स्पन यार्न कहा जाता है। स्टेपल लंबाई के रेशे तब आवश्यक होते हैं जब कोई मिश्रित कपड़ा/ब्लेंड जैसे ‘टेरेकॉट’ (टेरिन और कॉटन) या ‘टेरेवूल’ (टेरिन और ऊन) या ‘पॉलिकॉट’ (रेयॉन और कॉटन) आवश्यक हो।

यार्न शब्दावली

(क) यार्न संख्या: आपने धागे की रीलों की लेबलों पर 20, 30, 40 आदि कुछ संख्याएँ देखी होंगी। यदि आप ध्यान से देखें और धागे की बारीकी की तुलना करें तो आप समझ जाएँगे कि जिस रील पर अधिक संख्या होती है वह धागा अधिक बारीक होता है। रेशे के वजन और उससे निकाले गए यार्न की लंबाई के बीच एक निश्चित संबंध होता है। इसे यार्न संख्या कहा जाता है जो यार्न की बारीकता का संकेत देता है।

(ख) यार्न ट्विस्ट: जैसे-जैसे रेशों को यार्न में बदला जाता है, रेशों को एक साथ बाँधने के लिए ट्विस्ट दिया जाता है और इसे t.p.i. (twist per inch) के रूप में दर्शाया जाता है। ढीले ट्विस्ट वाले यार्न नरम और अधिक चमकदार होते हैं, जबकि कसकर ट्विस्ट किए गए यार्न रिज की तरह दिखाई देते हैं जैसे जींस के डेनिम कपड़े में।

(ग) यार्न और धागा: यार्न और धागा मूलतः समान होते हैं। यार्न शब्द आमतौर पर कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि धागा उत्पाद को दर्शाता है जो कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है।

5.5 कपड़ा उत्पादन

बाज़ार में कई प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं। विभिन्न कपड़ों में विविधता मूल रेशा सामग्री (जैसे सूती, ऊनी) के कारण होती है या जैसा आपने अभी सीखा, यार्न के प्रकार के कारण। जब आप कपड़ों को देखें तो आप विभिन्न संरचनाओं के बीच अंतर कर सकेंगे।

अब हम चर्चा करेंगे कि ये कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। अधिकांश कपड़े जो आप देखते हैं वे यार्न से बनाए जाते हैं। हालाँकि, कुछ कपड़ों का एक छोटा समूह सीधे रेशों से बनाया जा सकता है।

दो मुख्य प्रकार के वस्त्र होते हैं जो सीधे रेशों से बनाए जाते हैं—फ़ैल्ट और नॉन-वोवन या बॉन्डेड फाइबर फैब्रिक। ये वस्त्र रेशों को (कार्डिंग और कॉम्बिंग के बाद) एक चटाई के रूप में रखकर बनाए जाते हैं और फिर उनके बीच चिपचिपाहट पैदा की जाती है। यह चटाई न केवल आवश्यक मोटाई की बनाई जा सकती है, बल्कि किसी भी आकृति की भी हो सकती है।

गतिविधि 2

अपनी कमीज़ या पोशाक, पैंट/जींस, तौलिया, मोज़े, जूते के फीते, फर्श ढकने वाले फ़ैल्ट (नमदे) और कालीनों की सामग्री की संरचना के बीच अंतर को देखने और नोट करने की कोशिश करें।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अधिकांश वस्त्र निर्माणों में मध्यवर्ती यार्न चरण की आवश्यकता होती है। वस्त्र निर्माण की मुख्य विधियाँ बुनाई और बुनाई (निटिंग) हैं और कुछ हद तक ब्रेडिंग और गाँठ लगाना।

बुनाई

बुनाई वस्त्र कला का सबसे पुराना रूप है, जिसका उपयोग मूल रूप से चटाई और टोकरी बनाने के लिए किया जाता था। एक बुना हुआ कपड़ा दो समूहों के धागों से बना होता है जो एक दूसरे के साथ समकोण पर आपस में गुंथे जाते हैं, ताकि एक संक्षिप्त संरचना बन सके। यह लूम नामक मशीनों पर किया जाता है। एक समूह के धागे लूम पर फिट किए जाते हैं, जो बुनने वाले कपड़े की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करते हैं। इन्हें वार्प धागे कहा जाता है। लूम इन धागों को एक निश्चित तनाव और समान अंतराल पर बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा धागा, जो फिलिंग धागा है, तब कपड़ा बनाने के लिए गुंथा जाता है। सबसे सरल गुंथन तब होता है जब फिलिंग धागा एक पंक्ति में एक वार्प धागे के ऊपर और नीचे बारी-बारी से चलता है और दूसरी पंक्ति में इस प्रक्रिया को उलट देता है। फिलिंग धागे को निर्धारित क्रम में विभिन्न संख्या के वार्प धागों के ऊपर और नीचे से गुजारकर विभिन्न डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। लूम से जुड़े डॉबी या जैक्वार्ड जैसे अटैचमेंट आकृति युक्त डिज़ाइन बनाने में मदद कर सकते हैं। ये डिज़ाइन और स्पष्ट हो जाते हैं जब वार्प और फिलिंग के लिए विभिन्न रंगों के धागे उपयोग किए जाते हैं। कुछ डिज़ाइन एक अतिरिक्त धागे का उपयोग करते हैं जो वार्प या फिलिंग धागों के समानांतर चल सकता है। इसे बुनाई के दौरान लूप के रूप में ऊपर रखा जा सकता है, जिसे बाद में काटा नहीं जाता है या काट दिया जाता है। इससे बनावट तौलियों में दिखाई देने वाली (अकटी) या मखमल और कॉर्डरॉय में दिखाई देने वाली (कटी) जैसी हो जाती है।

बुनाई वाले कपड़े में धागों की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। वार्प धागे लंबाई के अनुरूप ग्रेन या सेल्वेज के साथ चलते हैं। फिलिंग धागे चौड़ाई के अनुरूप ग्रेन या वेफ्ट के साथ चलते हैं। इस प्रकार बुनाई वाले कपड़े में लंबाई और चौड़ाई को सेल्वेज और वेफ्ट कहा जाता है। जब आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें दो कटे हुए किनारे और दो बंधे हुए किनारे होते हैं। बंधे हुए किनारे सेल्वेज होते हैं। कपड़ा सेल्वेज के साथ सबसे अधिक मजबूत होता है।

बुनना (निटिंग)

निटिंग कम से कम एक सेट के धागों की आपस में लूप बनाकर बुनना है। यह हाथ से दो सुईयों के सेट से समतल कपड़ों के लिए या चार सुईयों के सेट से गोलाकार कपड़ों के लिए किया जा सकता है। निटिंग मशीनों पर भी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में निटिंग सुई या मशीन बेड के साथ लूपों की एक श्रृंखला बनाई जाती है। प्रत्येक अगली पंक्ति पहली पंक्ति के लूपों के साथ आपस में लूप बनाकर बनाई जाती है। धागे की गति सामग्री की चौड़ाई के अनुरूप होती है और इसलिए इसे फिलिंग या वेफ्ट निटिंग कहा जाता है। निटिंग की यह विधि उन वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है जिन्हें बनाते समय आकार दिया जा सकता है।

औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त बुनाई मशीनें बुनाई की तरह ही होती हैं। इनमें यार्नों का एक समूह (वार्प यार्नों की तरह) मशीन पर फिट किया जाता है। पड़ोसी यार्नों के साथ इंटरलूपिंग होती है। इसे वार्प निटिंग कहा जाता है। यह सामग्री की लगातार लंबाई उत्पन्न कर सकती है, जिसे वेफ्ट निटेड फैब्रिक के विपरीत काटा और सिला जा सकता है।

चित्र 4: वेफ्ट निटिंग

चित्र 5: वार्प निटिंग

निटेड फैब्रिक अधिक तेज़ी से बनाए जा सकते हैं। लूपों की प्रणाली के कारण इनमें अधिक लचीलापन होता है और इसलिए ये वेस्ट, अंडरवियर, मोज़े आदि जैसे फिटेड वस्त्रों के लिए उपयुक्त हैं। ये छिद्रयुक्त होते हैं और हवा की मुक्त गति की अनुमति देते हैं, आरामदायक होते हैं और गति की स्वतंत्रता देते हैं और इसलिए स्पोर्ट्सवियर के लिए आदर्श हैं।

ब्रेडिंग

ब्रेडेड फैब्रिक में तिरछा सतह प्रभाव होता है और इन्हें तीन या अधिक यार्नों को प्लेटिंग करके बनाया जाता है जो एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं और आपस में जुड़ने से पहले समानांतर होते हैं। ब्रेड शोलेस, रस्सियों, तारों के इन्सुलेशन और ट्रिमिंग्स में दिखाई देते हैं।

जाले

जाले खुले जाल वाले फैब्रिक होते हैं जिनमें यार्नों के बीच बड़े ज्यामितीय छिद्र होते हैं। इन्हें हाथों या मशीनों द्वारा यार्नों को गांठ लगाकर बनाया जाता है।

लेस

लेस एक जालीदार कपड़ा है जिसमें धागों का एक जाल बनाया जाता है जो जटिल डिज़ाइनों में बनता है। यह धागे को मोड़ने, लूप बनाने और गाँठ लगाने जैसी प्रक्रियाओं के संयोजन का उत्पाद है।

5.6 टेक्सटाइल फिनिशिंग

यदि आप कपड़े को ऐसे देखें जैसे वह करघे से बाहर आता है, तो आप उसे बाज़ार में दिखने वाले कपड़े के रूप में पहचान नहीं पाएंगे। बाज़ार में उपलब्ध सभी कपड़ों को एक या अधिक फिनिशिंग ट्रीटमेंट दिए गए होते हैं, और सफेद कपड़ों को छोड़कर, बाकी सभी में किसी न किसी रूप में रंग जोड़ा गया होता है।

फिनिश किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट होता है जो कपड़े की उपस्थिति, उसकी बनावट या उसके व्यवहार को किसी विशिष्ट उपयोग के लिए बदल देता है। वे फिनिश जो बिल्कुल आवश्यक माने जाते हैं, उन्हें ‘रूटीन’ कहा जाता है। फिनिश स्थायी हो सकते हैं (धोने या ड्राईक्लीनिंग पर नहीं निकलते) जैसे डाईंग, या नवीनीकरण योग्य (धोने पर निकल जाते हैं, इसलिए बार-बार लगाने पड़ते हैं) जैसे स्टार्चिंग या ब्लूइंग। कुछ महत्वपूर्ण फिनिश उनके कार्यों के आधार पर इस प्रकार हैं:

• उपस्थिति बदलना : सफाई (स्कॉरिंग, ब्लीचिंग), सीधा करना और चिकना करना (कैलेंडरिंग और टेंटरिंग)
• बनावट बदलना : स्टार्चिंग या साइज़िंग, विशेष कैलेंडरिंग
• व्यवहार बदलना : वॉश एंड वियर, परमानेंट प्रेस, वॉटर रिपेलेंट या वॉटरप्रूफ, मॉथप्रूफ, फ्लेम रिटार्डेंट या फायरप्रूफ, एंटीश्रिंक (सैनफोराइज़ेशन)।

गतिविधि 3

पाँच कपड़ों के लेबल इकट्ठा करें। उनकी जानकारी को आपने अभी जो पढ़ा है, उससे मिलाएं।

(a) रंग से फिनिशिंग: कपड़े का चयन करते समय रंग अक्सर सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, चाहे वह परिधान के लिए हो या घरेलू उपयोग के लिए। पदार्थ जो किसी ऐसे तरीके से कपड़े में रंग जोड़ सकें कि वह आसानी से न धुल जाए, रंग (dyes) कहलाते हैं। रंगाई की विधि रेशे और रंग के रासायनिक स्वभु पर तथा वांछित प्रभाव के प्रकार पर निर्भर करती है। रंग लगाना निम्न चरणों में किया जा सकता है:

• रेशा चरण पर - विभिन्न रंगों की यार्नों या डिज़ाइन वाले फ़ेल्ट के लिए।
• यार्न चरण पर - बुने हुए चेक्स, धारियों या अन्य बुने हुए पैटर्नों के लिए।
• कपड़ा चरण पर - ठोस रंग की रंगाई के लिए सबसे सामान्य विधि है, साथ ही बाटिक और टाई-एंड-डाई तथा प्रिंटिंग जैसी डिज़ाइन रंगाई के लिए भी।

(b) प्रिंटिंग: यह रंगाई का एक अधिक उन्नत या विशिष्ट रूप है। इसमें रंग का स्थानीय अनुप्रयोग होता है जो डिज़ाइन की निर्धारित सीमाओं तक सीमित रहता है। प्रिंटिंग विशेष उपकरणों का उपयोग करती है जो रंग को केवल निर्धारित क्षेत्रों तक स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार, यह कपड़े पर कई भिन्न रंगों का अनुप्रयोग करने की अनुमति देती है। प्रिंटिंग हाथ के उपकरणों जैसे ब्लॉक, स्टेंसिल या स्क्रीन द्वारा की जा सकती है और औद्योगिक स्तर पर रोलर प्रिंटिंग या स्वचालित स्क्रीन प्रिंटिंग द्वारा भी।

5.7 कुछ महत्वपूर्ण रेशे

कपास

कपड़े और घरेलू वस्त्रों के लिए सूती रेशा सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला रेशा है। भारत वह पहला देश है जहाँ सूती रेशा उगाया और प्रयोग किया गया, और यह आज भी सूती रेशा उगाने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। सूती रेशे कपास के पौधे के बीजों की फली से प्राप्त किए जाते हैं। प्रत्येक बीज से बड़ी संख्या में बाल जुड़े होते हैं। जब बीज पक जाते हैं तो फली फट जाती है। बीजों को रेशों से ‘जिनिंग’ नामक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है और बड़े गट्ठरों (गांठों) में स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है।

गुणधर्म

• सूती रेशा एक प्राकृतिक सेल्यूलोसिक, स्टेपल रेशा है। यह सबसे छोटा रेशा है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक भिन्न होती है, इसलिए इससे बनी यार्न या वस्त्र की सतह मंद दिखती है और छूने पर थोड़ी खुरदरी लगती है। यह अधिकांश अन्य रेशों की तुलना में भारी होता है।
• सूती रेशा नमी को अच्छी तरह सोखता है और जल्दी सूख भी जाता है। इसलिए यह गर्मियों के उपयोग के लिए आरामदायक है।
• यह सभी प्रकार के भार, बारीकी, संरचना और फिनिश वाले वस्त्रों में उपलब्ध है। मलमल, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, लॉन्गक्लॉथ (लता), केसमेंट, डेनिम, शीटिंग सामग्री और फर्निशिंग सामग्री बाजार में उपलब्ध कुछ सूती वस्त्र हैं।

लिनन

लिनन एक बास्ट रेशा है, जो फ्लैक्स पौधे की तनों से प्राप्त किया जाता है। बास्ट शब्द का अर्थ है छाल के भीतर का गूदेदार भाग। रेशे प्राप्त करने के लिए तनों को लंबे समय तक पानी में भिगोकर नरम भागों को सड़ाया जाता है, इस प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है। रेटिंग के बाद लकड़ी जैसे भागों को अलग किया जाता है और लिनन रेशे इकट्ठे करके स्पिनिंग के लिए भेजे जाते हैं।

गुणधर्म

• लिनन भी एक सेल्युलोसिक फाइबर है, इसलिए इसके कई गुण कपास के समान हैं।
• यह फाइबर कपास से लंबा और बारीक होता है, इसलिए बना यार्न मजबूत और अधिक चमकदार होता है।
• कपास की तरह, लिनन भी नमी को आसानी से सोख लेता है और इसलिए आरामदायक होता है। हालांकि, यह रंगों को इतनी आसानी से नहीं सोखता, इसलिए उत्पन्न रंग इतने चमकीले नहीं होते।

फ्लैक्स पौधे की खेती दुनिया के बहुत कम क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा इसके प्रसंस्करण में अधिक समय लगता है, इसलिए लिनन का उपयोग कपास से कम होता है।

जूट और हेम्प भी लिनन की तरह बास्ट फाइबर हैं। ये मोटे फाइबर होते हैं और अच्छी लचीलेपन नहीं रखते, इसलिए इनका उपयोग रस्सियां, गनी बैग और अन्य ऐसे उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है।

ऊन

ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त किया जाता है। इसे बकरी, खरगोश और ऊंट जैसे अन्य जानवरों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इन रेशों को विशेष बाल रेशे कहा जाता है। भेड़ों की विभिन्न नस्लें विभिन्न प्रकार के बाल प्रदान करती हैं। कुछ नस्लें केवल उच्च गुणवत्ता वाले रेशों के उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। जानवर से बालों को हटाने को कतराई कहा जाता है। यह वर्ष में एक या दो बार जलवायु की स्थितियों के अनुसार किया जा सकता है। कतराई के समय बालों को एक टुकड़े में रखने का प्रयास किया जाता है जिसे झाग कहा जाता है। इससे रेशों को छांटना आसान हो जाता है क्योंकि शरीर के विभिन्न भागों से निकले बाल लंबाई और बारीकी में भिन्न होते हैं। छांटने के बाद, रेशों को गंदगी, चर्बी और सूखे पसीने से छुटकारा पाने के लिए धोया जाता है। इसके बाद कार्बोनाइज़ेशन होता है जो पत्तियों और टहनियों जैसे उलझे हुए वनस्पति पदार्थों को हटाता है। तत्पश्चात, रेशों को स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है।

गुण

• ऊन एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। रेशों की लंबाई $4 \mathrm{cms}$ से $40 \mathrm{cms}$ तक भिन्न होती है और ये मोटे या पतले हो सकते हैं जो भेड़ की नस्ल और जानवर के शरीर के भाग पर निर्भर करता है। इसकी विशेषता एक प्राकृतिक क्रिम्प या अंतर्निहित लहरापन है जो लोच और खिंचाव के गुणों के लिए उत्तरदायी है।
• अन्य रेशों की तुलना में ऊन में कम ताकत होती है लेकिन इसमें अच्छा सहनशीलता और लोचदार पुनर्प्राप्ति होती है।
• ऊन की सतह पर स्केल होते हैं जो पानी को रिपेल करने वाले होते हैं। हालांकि, यह बड़ी मात्रा में पानी को अवशोषित कर सकता है लेकिन सतह पर गीला नहीं लगता है। यह क्षमता आर्द्र और ठंडे वातावरण में इसकी आरामदायकता के लिए उत्तरदायी है।

ऊन का उपयोग कपास, रेयॉन और पॉलिएस्टर के साथ मिश्रण के रूप में भी किया जाता है, जिससे इसकी देखभाल और रखरखाव की विशेषताएं बेहतर हो जाती हैं।

रेशम

रेशम एक प्राकृतिक फिलामेंट तंतु है जो रेशम के कीड़ों के स्राव द्वारा उत्पादित होता है। यदि रेशम नियंत्रित परिस्थितियों में उत्पादित किया जाता है (खेती या शहतूती रेशम), तो यह चिकना होता है और लंबे तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे एक चिकना, बारीक और चमकदार कपड़ा बनता है। यदि रेशम जंगली या प्राकृतिक परिस्थितियों में उत्पादित किया जाता है, तो परिणामी रेशम मोटा, मजबूत और छोटी लंबाई का होता है, जिससे एक मोटा, खुरदरा लेकिन मजबूत कपड़ा बनता है (जैसे कि तसर रेशम)। अच्छी गुणवत्ता के रेशम के उत्पादन के लिए, रेशम के कीड़ों की खेती को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है। इसे रेशम उत्पादन कहा जाता है। एक फिलामेंट तंतु होने के कारण रेशम को स्पिनिंग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसे कोकून से सावधानीपूर्वक रील करना होता है। यार्न बनाने के लिए कई फिलामेंटों को एक साथ मोड़ा जाता है। यदि फिलामेंट टूट जाते हैं या जब कीड़े कोकून को तोड़ देते हैं, तो टूटे हुए फिलामेंटों को कपास की तरह स्पिनिंग के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, और इसे स्पून रेशम कहा जाता है।

ऐसा माना जाता है कि रेशम की खोज संयोग से हुई थी जब एक कीड़े के कोकून कीट चीनी राजकुमारी की चाय के कप में गिर गया। उसने इसे बाहर निकाला और पाया कि वह कोकून से एक लंबा, निरंतर फिलामेंट बाहर निकाल सकती है। चीनियों ने रेशम उत्पादन की कला को लगभग 2000 वर्षों तक गुप्त रखा—लगभग 500 ईस्वी तक।

गुणधर्म

• रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है और रेशम का प्राकृतिक रंग सफेद से क्रीम रंग तक होता है। जंगली रेशम भूरे रंग का होता है। रेशम की तंतु बहुत लंबी, पतली, चिकनी और अपेक्षाकृत अधिक चमक या चिकनाहट वाली होती हैं। इसमें एक प्राकृतिक गोंद होता है जो रेशम को एक कुरकुरा बनावट देता है।
• रेशम कपड़ा बनाने में प्रयुक्त होने वाले मजबूत रेशों में से एक है। इसमें अच्छी लोचदार वसूली और मध्यम विस्तार होता है।

रेयॉन

यह एक निर्मित सेल्यूलोसिक रेशा है। सेल्यूलोसिक इसलिए क्योंकि यह लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है और निर्मित इसलिए क्योंकि इस लकड़ी के गूदे को रसायनों के साथ उपचारित किया जाता है और फिर इसे फिर से रेशों में परिवर्तित किया जाता है।

गुण

• चूंकि रेयॉन एक निर्मित रेशा है, इसलिए इसका आकार और आकृति को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका व्यास समान होता है और यह साफ और चमकदार होता है।
• रेयॉन एक सेल्यूलोसिक रेशा होने के कारण इसमें सूती जैसे अधिकांश गुण होते हैं। लेकिन इसकी ताकत और स्थायित्व कम होती है।

रेयॉन और निर्मित सेल्यूलोसिक रेशों का मुख्य लाभ यह है कि इन्हें अपशिष्ट सामग्री से पुनः प्रक्रमित किया जा सकता है और इनकी उपस्थिति रेशम जैसी होती है।

नायलॉन

नायलॉन पहला सच्चा संश्लेषित रेशा था (पूरी तरह से रसायनों से निर्मित) जिसे निर्मित किया गया। इसे पहली बार टूथब्रश के ब्रिसल्स के रूप में पेश किया गया। 1940 में, नायलॉन से बने पहले कपड़े मोजे और स्टॉकिंग थे जो बहुत सफल रहे। इसके बाद, इसका उपयोग सभी प्रकार के कपड़ों के लिए किया गया। इसने अन्य संश्लेषित रेशों के लिए भी प्रेरणा प्रदान की जो बाद में आए।

गुण

• नायलॉन तंतु आमतौर पर चिकने और चमकदार होते हैं, समान व्यास के साथ।
• नायलॉन में बहुत अच्छी ताकत और घर्षण प्रतिरोध होता है। इसका घर्षण प्रतिरोध इसे ब्रश, कालीन आदि में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है।
• नायलॉन एक अत्यधिक लोचदार तंतु है। बहुत पतले और पारदर्शी तंतु ‘एक-आकार’ के परिधानों जैसे मोज़े के लिए उपयोग किए जाते हैं।
• नायलॉन एक लोकप्रिय कपड़ा है जो परिधान, मोज़े, अंतःवस्त्र, स्विमसूट, दस्ताने, जाल, साड़ी आदि में उपयोग किया जाता है। यह हॉजरी और लैंगरी के निर्माण में एक प्रमुख तंतु है। बाहरी परिधानों के लिए इसे अन्य तंतुओं के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

पॉलिएस्टर

पॉलिएस्टर एक अन्य निर्मित संश्लेषित तंतु है। इसे टेरीलीन या टेरिन भी कहा जाता है।

गुण

• पॉलिएस्टर तंतु में समान व्यास, चिकनी सतह और छड़ जैसी उपस्थिति होती है। इसे किसी भी ताकत, लंबाई और व्यास में अंतिम उपयोग की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जा सकता है। तंतु आंशिक रूप से पारदर्शी और चमकदार होता है।
• पॉलिएस्टर की नमी पुनःप्राप्ति बहुत कम होती है, अर्थात् यह आसानी से पानी नहीं सोखता है। इस प्रकार, गर्म सूखी गर्मी के महीनों में इसे पहनना बहुत आरामदायक नहीं होता है।
• पॉलिएस्टर का सबसे लाभकारी गुण इसकी झुर्री प्रतिरोधकता है। यह रेयॉन, सूती और ऊन के साथ मिश्रण के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले तंतुओं में से एक है, और कुछ हद तक, कताई रेशम के साथ भी।

एक्रिलिक

यह एक अन्य संश्लेषित तंतु है। यह ऊन से इतना मिलता-जुलता है कि एक विशेषज्ञ भी दोनों के बीच अंतर नहीं बता सकता है। इसे आमतौर पर कैश्मिलॉन कहा जाता है। यह ऊन से सस्ता होता है।

गुण

सभी निर्मित रेशों की तरह, रेशे की लंबाई, व्यास और बारीकता निर्माता द्वारा नियंत्रित की जाती है। रेशे को विभिन्न स्तरों की क्रिम्प और चमक में बनाया जा सकता है।

• एक्रिलिक बहुत मजबूत नहीं होता और इसकी मजबूती कपास के समान होती है। रेशों में उच्च विस्तार होता है और अच्छी लोचदार वसूली होती है।

एक्रिलिक का उपयोग ऊन के विकल्प के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग बच्चों के कपड़ों, परिधानों, कंबलों और बुनाई वाले सामानों में किया जाता है।

लोचदार रेशे

अब तक उल्लेखित रेशों के अलावा, कुछ कम जाने जाने वाले रेशे भी हैं। ये लोचदार, रबर जैसे पदार्थ होते हैं और विभिन्न रूपों में उत्पादित किए जा सकते हैं। इसकी प्राकृतिक रूप में रबर शामिल है और इसका संश्लेषित समकक्ष स्पैंडेक्स या लाइक्रा है। इनका उपयोग आमतौर पर किसी भी उपरोक्त रेशों के साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है जिनमें कम लोच होती है।

इस अध्याय में कपड़ों के बारे में अध्ययन करने के बाद, आपको परिधान, अर्थात् कपड़ों की दुनिया से परिचित कराया जाएगा, जो ‘बचपन’ अनुभाग के तहत बाद में कपड़ों से बने होते हैं।

कपड़ों के बारे में जानना किशोरों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कपड़ों के बुद्धिमान चयन करने में सक्षम बनाता है - एक रुचि जो सभी किशोरों द्वारा साझा की जाती है। कपड़ों के अलावा, एक और रुचि जो विभिन्न संदर्भों से आने वाले किशोरों को जोड़ती है वह मीडिया और संचार है। आइए इन दो अंतर्संबंधित पहलुओं के बारे में अगले अध्याय मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी में और अधिक जानें।

प्रमुख शब्द

कपड़े, सूत, रेशे, वस्त्र, वस्त्र समाप्त, बुनाई, बुनाई, कपास, लिनन, ऊन, रेशम, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक।

समीक्षा प्रश्न

1. पाँच ऐसे प्रतिदिन प्रयुक्त वस्तुओं के नाम बताइए जो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से बनी हों।

2. वस्त्र रेशे किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं? उनकी विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

3. यार्न क्या है? यार्न प्रसंस्करण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए।

4. वस्त्र उत्पादन में प्रयुक्त प्रक्रमों की सूची बनाइए।

5. निम्नलिखित प्रत्येक रेशे की कोई तीन-तीन विशेषताएँ लिखिए।

• कपास
• लिनेन
• ऊन
• रेशम
• रेयॉन
• नायलॉन
• एक्रिलिक

प्रैक्टिकल 5

विषय $\hspace{0.7 cm}$ हमारे आस-पास के वस्त्र

कार्य $\hspace{1 cm}$ 1. एक दिन में प्रयुक्त वस्त्रों और परिधानों का अभिलेख बनाइए

$\hspace{1.7 cm}$ 2. उत्पाद के लिए वस्त्रों की उपयुक्तता का विश्लेषण कीजिए

प्रैक्टिकल संचालन: कोई एक विशेष दिन चुनिए और उस दिन भर आपके द्वारा प्रयुक्त वस्त्रों व परिधानों को नोट कीजिए। आप निम्नलिखित सारणी का प्रयोग विभिन्न श्रेणियों में अभिलेखन के लिए कर सकते हैं – (स्वयं के लिए और ‘आस-पास’ के लिए, जैसे सारणी में दिए गए उदाहरण)।

उदा.

4-5 विद्यार्थियों के समूह बनाइए और अपने प्रेक्षणों को समेटिए; साथ ही स्कूल और घर में पहने गए परिधानों के लिए प्रयुक्त वस्त्रों पर चर्चा कीजिए।

प्रैक्टिकल 6

विषय $\hspace{0.7 cm}$ वस्त्रों की ऊष्मीय गुणधर्म और दहनशीलता

कार्य $\hspace{1 cm}$ विभिन्न वस्त्रों पर जलाने की जाँच और उसके प्रकार का विश्लेषण

गतिविधि का उद्देश्य: कपड़ों की ज्वलनशीलता जांचने से यह पता चलेगा कि आग में और आग के पास लाने पर वे कैसा व्यवहार करते हैं। इससे उपभोक्ता को उनके उपयोग के दौरान विशेष सावधानी बरतने में मदद मिलेगी। यह उन कपड़ों के रेशा घटक की पहचान करने का एक तरीका भी है जो पाँच संरचनाओं में होते हैं।

ऊष्मा विभिन्न रेशों को भिन्न-भिन्न तरह से प्रभावित करती है। कुछ रेशे झुलस जाते हैं और जलते हैं, कुछ पिघलते हैं और/या जलते हैं या सिकुड़ते हैं। कुछ रेशे आत्म-बुझाने वाले होते हैं, अन्य पूरी तरह अदहनशील होते हैं।

रेशों की जलने वाली विशेषताएँ

प्रयोग की विधि

1. कपड़े की एक संकरी पट्टी लें ( $1 / 2 \mathrm{~cm} \times 5 \mathrm{~cm}$ )

2. पट्टी को चिमटे या संडसी से पकड़ें और जलते हुए मोमबत्ती या स्पिरिट लैंप की धीमी लौ के पास लाकर जलने का परीक्षण करें।

सावधानी

यह प्रयोग मोमबत्ती या स्पिरिट लैंप की बहुत धीमी ज्वाला पर शिक्षक की देखरेख में करें।

3. विभिन्न कपड़ों के 4-5 नमूनों को लेकर यही प्रक्रिया दोहराएँ और प्रेक्षण दर्ज करें।