परिचय

‘डिज़ाइन’ शब्द एक लोकप्रिय समकालीन पद है जिसे विभिन्न अर्थ और संकेत दिए गए हैं। अक्सर इसका उपयोग हाई फैशन पोशाक और उसके सहायक उपकरणों के लिए किया जाता है। कपड़ों में इसे रंग योजना या विशेष रूप से उस पर छपे प्रिंट से जोड़ा जाता है। हालांकि, यह पूरी तस्वीर नहीं देता। डिज़ाइन केवल सजावट नहीं है। सबसे सौंदर्यात्मक रूप से सुखद वस्तु को भी अच्छी तरह डिज़ाइन नहीं माना जा सकता यदि वह कार्यात्मक न हो या उसके उपयोग के अनुपयुक्त हो। डिज़ाइन के कई अर्थ हैं। सबसे व्यापक अर्थ में, इसे रूप में सामंजस्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है। डिज़ाइन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, हालांकि, डिज़ाइनर की रचनात्मक आवेग और अभिव्यक्ति के अर्थ और उपयोग में निहित है और इसलिए, सबसे बड़ा सामंजस्य तभी प्राप्त होता है जब अच्छे डिज़ाइन की सौंदर्यात्मक पहलू वास्तव में उस वस्तु की उपयोगिता के साथ एकीकृत हो जिसे बनाया गया है। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि “डिज़ाइन मानव शक्ति है कल्पना करने की, योजना बनाने की, और उन उत्पादों को साकार करने की जो किसी व्यक्तिगत या सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में मानवों की सेवा करें।” एक अच्छा डिज़ाइन सौंदर्यात्मक रूप से सुखद होने से कहीं अधिक है। यह सामग्री का सही उपयोग है ताकि लोगों को मूल्य, रंग और सेवा में वही मिले जिसकी वे अपेक्षा करते हैं।

मूलभूत संकल्प

डिज़ाइन विश्लेषण: डिज़ाइन किसी वांछित वस्तु की रचना के लिए एक योजना के अनुसार व्यवस्था है। यह योजना बनाने के कार्यात्मक भाग से एक कदम आगे बढ़ता है और एक ऐसा परिणाम देता है जो सौंदर्यात्मक संतुष्टि प्रदान करता है। इसे दो पहलुओं में अध्ययन किया जाता है, अर्थात् संरचनात्मक और प्रयुक्त।

संरचनात्मक डिज़ाइन वह है जो रूप पर निर्भर करता है न कि अतिरिक्त अलंकरण पर। कपड़ा उत्पादन में, योजना में रेशे की बुनियादी प्रक्रिया, रेशों और सूत के प्रकार, बुनाई और बुनाई आदि के संस्करणों, और रंग जोड़े जाने के चरणों को ध्यान में रखा जाता है। पोशाक में, यह वस्त्र की बुनियादी कट या सिल्हूट को संदर्भित करता है। अनुप्रयुक्त डिज़ाइन वह डिज़ाइन का भाग है जो बुनियादी संरचना पर अतिरिक्त रूप से लगाया गया है। कपड़े पर फिनिश, रंगाई और प्रिंटिंग, कढ़ाई और फैंसी सिलाई कार्य उपस्थिति को बदल सकते हैं। वस्त्रों पर, इसमें ट्रिम्स और नोशन्स (फास्टनर) शामिल हैं जो अंतिम उत्पाद के मूल्य को बढ़ाते हैं। कपड़ा डिज़ाइन और पोशाक डिज़ाइन वास्तुकला, चित्रकला या मूर्तिकला की तरह एक कला है, इस प्रकार कला का वही व्याकरण लागू होता है।

डिज़ाइन में दो मुख्य कारक होते हैं: तत्व और सिद्धांत।

डिज़ाइन के तत्व कला के उपकरण हैं। ये रंग, बनावट, और रेखा, आकार या रूप हैं। डिज़ाइन के तत्वों को सामंजस्य, संतुलन, लय, अनुपात और जोर बनाने के लिए नियंत्रित किया जाता है। ये डिज़ाइन के सिद्धांत हैं।

डिज़ाइन के तत्व

रंग: रंग हमारे चारों ओर कई रूपों में मौजूद है। यह सभी वस्त्र सामग्रियों के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है—चाहे वह परिधान, घरेलू, वाणिज्यिक या संस्थागत उपयोग के लिए हो। उत्पाद की पहचान अक्सर रंग से जोड़ी जाती है। हर कोई रंग पर प्रतिक्रिया देता है और निश्चित प्राथमिकताएँ रखता है। रंग मौसम, घटनाओं और लोगों की भावना को दर्शाता है। इसकी पसंद संस्कृति, परंपरा, जलवायु, मौसम, अवसर या केवल व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित होती है। रंग फैशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिज़ाइनर स्पष्ट बयान देने के लिए सावधानी से कपड़ों के रंग चुनते हैं।

रंग सिद्धांत: रंग को किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के परावर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह दृश्य संवेदना है जो दृश्य प्रकाश किरणों के परावर्तन से उत्पन्न होती है जो रेटिना पर टकराती हैं और आँख की नसों की कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं। नसें मस्तिष्क को एक संदेश भेजती हैं, जो एक विशेष प्रकार की संवेदना उत्पन्न करता है, और हम रंग देखते हैं। मस्तिष्क द्वारा देखा गया रंग प्रकाश स्रोत की विशेष तरंग दैर्ध्य या तरंग दैर्ध्यों के संयोजन पर निर्भर करता है। किसी भी सामग्री पर रंग देखने के लिए, प्रकाश को वस्तु से परावर्तित होकर आँख तक पहुँचना चाहिए। जब सभी प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं, वस्तु सफेद दिखाई देती है; जब कोई भी परावर्तित नहीं होता, तो वह काली दिखाई देती है।

रंग को समझना

रंग का अध्ययन प्रकाश पर निर्भर करता है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप है और यह विद्युत-चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम का एक भाग है। सूर्य का प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो सूर्य से प्रकाश तरंगों द्वारा पृथ्वी तक पहुँचती है। प्रकाश जब वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो वह सात रंगों के स्पेक्ट्रम को उत्पन्न करने के लिए बिखर जाता है - VIBGYOR (वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड)। सूर्य का प्रकाश इन सात दृश्य रंगों के साथ-साथ पराबैंगनी और अवरक्त किरणों से मिलकर बना होता है।

छोटी तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों को पीछे हटने वाले या शांतिदायक रंगों के रूप में समूहित किया जाता है - हरा, नीला-हरा, नीला और बैंगनी। लंबी तरंगदैर्ध्य वाली किरणों में लाल, नारंगी और पीला होता है, जो आगे बढ़ने वाले या उत्तेजक रंग हैं। चूँकि प्रकाश विभिन्न तरंगदैर्ध्यों से बना होता है, रंग विभिन्न मानों और तीव्रताओं में दिखाई देते हैं।

रंग को तीन पहलुओं में निर्दिष्ट किया जाता है: रंग-स्वरूप (Hue), मान (Value) और तीव्रता या क्रोमा (Chroma)।

रंग-स्वरूप रंग का सामान्य नाम है। स्पेक्ट्रम सात रंगों को VIBGYOR के रूप में निर्दिष्ट करता है। डिज़ाइन के दृष्टिकोण से रंग को समझने के लिए, मुन्सेल के रंग चक्र (Munsell’s Colour Wheel) का संदर्भ लिया जाता है। यह रंगों को इस प्रकार विभाजित करता है;

• प्राथमिक रंग : इन्हें किसी अन्य रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। ये लाल, पीला और नीले होते हैं (Fig.11.1 में वृत्त देखें)।
• $\quad$ द्वितीयक रंग : ये दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं—नारंगी, हरा और बैंगनी (Fig.11.1 में वर्ग)।
• तृतीयक या मध्यवर्ती : ये एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिलाकर बनाए जाते हैं, जो रंग चक्र में एक-दूसरे के संलग्न होते हैं। इस प्रकार हमारे पास लाल-नारंगी, पीला-नारंगी, पीला-हरा, नीला-हरा, नीला-बैंगनी और लाल-बैंगनी होते हैं (Fig.11.1 में छोटे त्रिकोण)।

इनके अतिरिक्त न्यूट्रल रंगों के समूह होते हैं जैसे सफेद, काला, ग्रे, चांदी और धातु-जैसे रंग। इन्हें अक्रोमैटिक कहा जाता है, अर्थात् बिना रंग के रंग।

सामान्य रंग चक्र रंगों को उनके शुद्धतम रूप और पूर्णतम तीव्रता में दिखाता है।

Fig. 11.1: रंग चक्र

मान (Value) किसी रंग की हल्कापन या गहरापन को दर्शाता है, जिसे टिंट या शेड कहा जाता है। सफेद का मान अधिकतम होता है, जबकि काले का न्यूनतम। ग्रे स्केल और वैल्यू चार्ट मान को मापने के लिए 11(0-10) ग्रेड का पैमाना है। इसमें 0 काले के लिए, 10 सफेद के लिए और 5 ग्रे या रंग की मध्यम मान के लिए दर्शाया गया है। जब रंग सफेद की ओर झुकता है, तो वह टिंट होता है; जब काले की ओर झुकता है, तो वह शेड होता है। ग्रे स्केल हमें किसी भी रंग के समतुल्य मान को जज करने में भी मदद करता है।

चित्र 11.2: ग्रे स्केल

शेड्स $(0-5)$ गहरा मान

टिंट्स (10-5) हल्का मान

चित्र 11.3: रंग शेड्स और टिंट्स

क्रोमा या तीव्रता रंग की चमक या शुद्धता है। जब रंग को किसी अन्य रंग के साथ मिलाया जाता है, विशेष रूप से रंग चक्र में उसके विपरीत रंग के साथ, तो फीकापन उत्पन्न होता है।

रंग की पहचान : हम में से अधिकांश लोग, जिनकी आंखें सामान्य हैं, विभिन्न रंगों के मान और तीव्रताओं में अंतर कर सकते हैं और उन्हें नाम दे सकते हैं (जैसे ईंट लाल, खून लाल, टमाटर लाल, माणिक्य लाल, गाजर लाल, आदि)। रंगों के नाम प्राकृतिक स्रोतों से लिए गए हैं—फूल, वृक्ष, लकड़ियाँ; भोजन, फल, सब्जियाँ, मसाले; पक्षी, जानवर, फर; पत्थर और धातुएँ, खनिज पृथ्वी; पिग्मेंट और पेंट; इन सबके अलावा कई अन्य। प्रत्येक समूह में आप लाल और गुलाबी, पीले और नारंगी, बैंगनी और जामुनी, नीले, हरे, भूरे और स्लेटी रंग देख सकते हैं। नामों में अक्सर क्षेत्रीय स्वाद होता है। इस प्रकार एक क्षेत्र का नाम दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए वही अर्थ नहीं रखता। आज के युग में, जब वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर होता है (विशेषकर वस्त्र उत्पादों का), नामों के साथ संख्याओं का उपयोग करने की एक प्रणाली बनाई गई है। पैंटोन शेड कार्ड (चित्र 11.4) सभी संभावित रंगों, टिंट और शेडों को विभिन्न तीव्रताओं में दिखाता है। प्रत्येक को एक कोड नंबर दिया गया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यह फैशन पूर्वानुमान में और जब विदेशों में उत्पादों के ऑर्डर दिए जाते हैं, तब मदद करता है।

चित्र 11.4: पैंटोन शेड कार्ड

चित्र 11.5: विशिष्ट ऑर्डर के लिए पैनटोन रंग चार्ट

कपड़े में रंग: कपड़ों में रंग विभिन्न डिज़ाइन रूपों में देखा जा सकता है। हम ऐसे कपड़े देखते हैं जिनमें एक समान एकल ठोस रंग होता है, अन्य जहाँ रंग यार्न के आंतरिक बुनावट का अनुसरण करता है और फिर कुछ अन्य जिनमें रंग किसी भी आकृति में हो सकता है। कपड़ा उत्पादन के उन चरणों में जब रंग जोड़ा जाता है, डिज़ाइनों की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करते हैं।

चित्र 11.6: पेनों में पैनटोन रंग

• रंगाई बहुत कम ही फाइबर चरण में की जाती है, क्योंकि यह सबसे महंगी प्रक्रिया सिद्ध होती है। हालाँकि, कुछ निर्मित फाइबरों के लिए इसका सहारा लिया जाता है जिन्हें आसानी से रंगा नहीं जा सकता या यदि डिज़ाइन की आवश्यकता बहु-रंगीन फाइबर वाले यार्न के लिए हो।

• धागे की अवस्था में रंगाई बहुमुखी डिज़ाइन बनाने में मदद करती है। बुने हुए धारियाँ, चेक्स, प्लेड्स या साधारण चैम्ब्रे सामान्य डिज़ाइन हैं। ब्रोकेड और जैक्वार्ड पैटर्न रंगे हुए धागों को बुनकर बनाए जाते हैं। जब धागों को टाई-डाई किया जाता है तो सुंदर इकत पैटर्न बनते हैं।

• कपड़े की अवस्था में रंगाई सबसे सामान्य विधि है। इसका उपयोग साधारण एक रंग के कपड़े बनाने के लिए और टाई तथा बाटिक द्वारा डिज़ाइन वाले सामग्री बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

• रंग कपड़े की अवस्था में चित्रांकन, प्रिंटिंग, कढ़ाई और पैच या अप्लिक वर्क द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। यहाँ रंग का प्रयोग किसी भी आकृति और रूप में हो सकता है।

टेक्सटाइल डिज़ाइनरों को विभिन्न रेशों और कपड़ों की रंगाई विशेषताओं की ठीक-ठाक जानकारी होनी चाहिए। अंतिम उत्पाद की आवश्यकताओं के अनुसार वे रंग लगाने की अवस्था और तकनीक तय करते हैं।

रंग योजनाएँ या रंग सामंजस्य

कुछ मूलभूत रंग योजनाएँ रंगों को संयोजित करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। एक रंग योजना केवल वे रंग सुझाती है जिन्हें मिलाया जा सकता है; रंग का मान और तीव्रता और प्रत्येक रंग की मात्रा डिज़ाइनर या उपभोक्ता द्वारा तय की जाती है। रंग योजनाओं का अध्ययन रंग चक्र के संदर्भ में सबसे बेहतर होता है।

रंग योजनाओं को दो समूहों में चर्चा किया जा सकता है: सम्बन्धित और विरोधाभासी। सम्बन्धित योजनाओं में कम से कम एक रंग समान होता है। ये हैं:

• एकवर्णी सामंजस्य जिसका अर्थ है एक ही रंग पर आधारित सामंजस्य। इस एकल रंग को मान (value) और/या तीव्रता (intensity) में बदला जा सकता है।
• अवर्ण सामंजस्य केवल तटस्थ रंगों का उपयोग करता है जैसे कि काले और सफेद का संयोजन।
• उच्चारित तटस्थ एक रंग और एक तटस्थ या अवर्ण रंग का उपयोग करता है।
• समानुपाती सामंजस्य उन दो या तीन रंगों के संयोजन को दर्शाता है जो रंग चक्र में एक के बगल में स्थित हों। चार या अधिक रंगों के उपयोग से गड़बड़ बन सकती है जब तक कि प्रत्येक बहुत कम मात्रा में न हो।

विरोधाभासी योजनाएं निम्नलिखित हो सकती हैं:

• पूरक सामंजस्य उन दो रंगों के सामंजस्य को दर्शाता है जो रंग चक्र में एक-दूसरे के ठीक विपरीत स्थित हों।
• द्वि-पूरक में पूरक के दो जोड़े होते हैं, आमतौर पर रंग चक्र में पड़ोसी होते हैं।
• विभाजित पूरक सामंजस्य एक तीन रंगों का संयोजन है जिसमें एक रंग, उसका पूरक (रंग चक्र में सीधे विपरीत) और पड़ोसी होता है। यह एक रंग और उसके पूरक के दो पड़ोसियों का भी उपयोग कर सकता है।
• समानुपाती पूरक समानुपाती और पूरक योजनाओं का संयोजन है, पड़ोसी रंगों के समूह में प्रभुत्व के लिए एक पूरक चुना जाता है।
• त्रिवर्ण सामंजस्य तीन ऐसे रंगों का संयोजन है जो रंग चक्र पर एक-दूसरे से समान दूरी पर स्थित हों।

गतिविधि 1

कपड़े के नमूने, मुद्रित कागज, पोशाकों के चित्र, कमरों के आंतरिक भागों के चित्र आदि इकट्ठा करें। रंग सामंजस्य का विश्लेषण करें, रंग, मान और तीव्रता निर्दिष्ट करें।

टेक्सचर (बनावट): टेक्सचर दृष्टि और स्पर्श की संवेदी छाप है और यह सामग्री की स्पर्शात्मक और दृश्य गुणवत्ताओं को संदर्भित करता है। प्रत्येक सामग्री की एक विशिष्ट बनावट होती है (चाहे वह वस्त्र हो या अन्य कोई)। बनावट को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है -

यह कैसा दिखता है - चमकदार, मटमैला, अपारदर्शी, घना, पारदर्शी, पारभासी, चिकना; यह कैसा व्यवहार करता है - लटकता हुआ, कठोर, बाहर की ओर निकला हुआ, चिपकने वाला, बहता हुआ; यह कैसा लगता है - नरम, कुरकुरा, कठोर, चिकना, खुरदरा, मोटा, दानेदार, कंकड़दार।

कक्षा XI की पुस्तक के अध्याय ‘हमारे आस-पास के वस्त्र’ में हमने सीखा था कि मुख्य रूप से वस्त्र सामग्रियाँ ही हमारे दैनिक जीवन में बनावट लाती हैं। आपको वे कारक भी याद होंगे जो वस्त्र सामग्रियों में बनावट निर्धारित करते हैं। इन्हें इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है -

• रेशा सामग्री - रेशे का प्रकार (प्राकृतिक या मानव-निर्मित), इसकी लंबाई और बारीकी और इसकी सतह की विशेषताएँ;
• यार्न प्रोसेसिंग और यार्न प्रकार - प्रोसेसिंग की विधि, प्रोसेसिंग के दौरान डाला गया मरोड़, यार्न की बारीकी और यार्न प्रकार (सरल, जटिल, नवीन या टेक्सचर्ड);
• वस्त्र निर्माण तकनीक - बुनाई (बुनाई का प्रकार और इसकी संकुचनता), बुनाई, नमदा बनाना, ब्रेडिंग, लेस-बनाना आदि;
• वस्त्र फिनिशिंग - कठोर बनाना (स्टार्चिंग, साइज़िंग या गमिंग), प्रेसिंग, कैलेंडरिंग और टेंटरिंग, नैपिंग, फुलिंग;
• सतह अलंकरण - टफ्टिंग, फ्लॉक प्रिंटिंग, कढ़ाई, और सिले हुए प्रभाव।

पोशाक डिज़ाइन में बनावट का मुख्य उद्देश्य रुचि पैदा करना और व्यक्ति की वांछनीय विशेषताओं को बढ़ाना है। प्रयोग की जाने वाली बनावटों का आपस में सुखद संबंध होना चाहिए ताकि सामंजस्य प्राप्त हो सके। पोशाक में प्रयोग की जाने वाली बनावट आकृति, व्यक्तिगत लक्षणों, पोशाक की सिल्हूट या रूप और अवसर के अनुरूप होनी चाहिए।

गतिविधि 2

विभिन्न बनावटों को दर्शाने वाले वस्त्र सामग्रियों के नमूने इकट्ठा करें। उनकी बनावट को उपयुक्त शब्दों में वर्णन करने का प्रयास करें (चमकदार, कड़ा, चिकना आदि)। उन कारकों का विश्लेषण करें जिनके कारण यह बनावट प्राप्त हुई है।

शिक्षक के लिए नोट

पूरक कक्षा सामग्री में विभिन्न वस्त्र उत्पाद, लकड़ी के प्रकार, पत्थर, खनिज, धातु, रेत आदि शामिल हो सकते हैं, जिन्हें स्पर्श और दृश्य लक्षणों के लिए प्रयोग किया जाए।

रेखा

रेखा को दो बिंदुओं को जोड़ने वाला चिह्न माना जाता है; इसकी एक शुरुआत और एक अंत होता है। यह किसी वस्तु, आकृति या रूप की रूपरेखा के रूप में भी बन सकती है। रेखा का प्रयोग डिज़ाइन की सिल्हूट की आकृति या विभिन्न भागों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। डिज़ाइन के एक तत्व के रूप में यह वस्तुओं की आकृति दर्शाती है, गति प्रदान करती है और दिशा निर्धारित करती है। रेखा और आकृति दो ऐसे तत्व हैं जो मिलकर प्रत्येक डिज़ाइन की पैटर्न या योजना बनाते हैं। हमारे द्वारा देखी या प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं पर हर सजावटी विवरण रेखाओं और आकृतियों का संयोजन होता है।

रेखा के प्रकार: रेखा के दो मूलभूत प्रकार होते हैं - सीधी रेखा और वक्र रेखा।

सीधी रेखाएँ: सीधी रेखा एक कठोर, अनटूटी रेखा होती है। सीधी रेखाएँ अपनी दिशा के अनुसार विभिन्न प्रभाव बनाती हैं। वे भाव को भी व्यक्त कर सकती हैं।

• ऊध्र्वाधर रेखाएँ ऊपर-नीचे की चाल पर ज़ोर देती हैं, ऊँचाई को बढ़ावा देती हैं और एक गंभीर, गरिमापूर्ण और संयमित प्रभाव देती हैं।
• क्षैतिज रेखाएँ बग़ल से बग़ल की चाल पर ज़ोर देती हैं और चौड़ाई का भ्रम पैदा करती हैं। चूँकि वे ज़मीन की रेखा को दोहराती हैं, वे स्थिर और शांत प्रभाव देती हैं।
• तिरछी या तिर्यक रेखाएँ कोण की मात्रा और दिशा के अनुसार चौड़ाई और ऊँचाई को बढ़ाती या घटाती हैं। वे सक्रिय, चौंका देने वाला या नाटकीय प्रभाव बना सकती हैं।

वक्र रेखाएँ: वक्र रेखा वह होती है जिसमें कोई भी स्तर गोलाई का हो। वक्र रेखा एक साधारण चाप हो सकती है या एक जटिल फ्री-हैंड वक्र। गोलाई की मात्रा वक्र को निर्धारित करती है। थोड़ी-सी गोलाई को संयमित वक्र कहा जाता है; अधिक गोलाई वृत्तीय वक्र देती है। कुछ वस्तुएँ इन वक्रों से जुड़ी होती हैं और उनके नाम पर रखी जाती हैं, उदाहरण के लिए, परवलय, स्क्रॉल, मीडर, हेयरपिन, व्हिपलैश, या सर्पेन्टाइन, आठ का आकार, ओजी, आदि।

• लंबी और बहती हुई वक्र रेखाएँ सबसे अधिक सौम्य और लयबद्ध प्रतीत होती हैं।
• बड़ी गोल वक्र रेखाएँ नाटकीय स्पर्श देती हैं और आकार को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की प्रवृत्ति रखती हैं।
• छोटी-छोटी, फूली हुई वक्र रेखाएँ युवा और प्रफुल्ल होती हैं।

रेखा दृश्य अर्थ व्यक्त करती है; सीधी रेखाएँ बल, ताकत और कठोरता दर्शाती हैं, जबकि वक्र रेखाएँ डिज़ाइन में प्रयुक्त होने पर कोमल और सुगढ़ प्रतीत होती हैं। यदि सीधी रेखाएँ अधिक प्रभावी हों, तो डिज़ाइन प्रभाव पुरुषानुकूल होता है। वक्र रेखाएँ स्त्रीत्व और कोमलता की छाप देती हैं।

आकृतियाँ या रूप: ये रेखाओं को जोड़कर बनाई जाती हैं। आकृतियाँ द्विविमीय हो सकती हैं, जैसे कागज़ या कपड़े पर बना चित्र या प्रिंट। वे त्रिविमीय भी हो सकती हैं, जैसे कोई वस्तु जिसे तीन या अधिक ओरों से देखा जा सके, जैसे मानव शरीर या उस पर पहने गए वस्त्र। चूँकि आकृतियाँ रेखाओं को जोड़कर बनती हैं, प्रयुक्त रेखाओं की विशेषताएँ आकृति की विशेषताएँ निर्धारित करेंगी। यदि केवल सीधी रेखाएँ प्रयुक्त हों तो आकृति अलग होगी, जबकि यदि केवल वक्र रेखाएँ प्रयुक्त हों तो आकृति भिन्न होगी। विभिन्न प्रकार की रेखाओं को विभिन्न संयोजनों में प्रयोग करके असंख्य प्रकार की आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। आकृतियों के चार मूल समूह हैं:

• प्राकृतिक आकृतियाँ वे होती हैं जो प्रकृति या मानव निर्मित वस्तुओं की सामान्य आकृतियों की नकल करती हैं।
• स्टाइलाइज़्ड आकृतियाँ सरलीकृत या परिवर्तित प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं। इनका कोई भाग विकृत या अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है।
• ज्यामितीय आकृतियाँ वे होती हैं जिन्हें गणितीय रूप से बनाया जा सकता है, या ऐसा प्रभाव देती हैं। इन्हें रूलर, कंपास या अन्य मापन उपकरणों से बनाया जा सकता है।
• अमूर्त आकृतियाँ मुक्त-रूप होती हैं। ये किसी विशिष्ट वस्तु से मेल नहीं खातीं, परंतु व्यक्तिगत संबंध के कारण विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं।

आकृति और रूप फ़ैब्रिक में सामग्री के गिरावट या ड्रेप को संदर्भित करते हैं; अलंकरण और मोटिफ़ के आकार को; और प्लेसमेंट या रिपीट के प्रकार को अर्थात अंतिम पैटर्न निर्माण को। परिधान में यह सिल्हूट, कट और अंतिम विस्तार को दर्शाता है।

पैटर्न: जब आकृतियों को समूहबद्ध किया जाता है तो एक पैटर्न बनता है। यह समूहबद्धन एक ही आकृति की सभी हो सकती है या दो या अधिक प्रकार की आकृतियों का संयोजन हो सकता है। इन आकृतियों की व्यवस्था प्राकृतिक, स्टाइलाइज़्ड, ज्यामितीय या अमूर्त भी हो सकती है।

डिज़ाइन के सिद्धांत

एक सफल डिज़ाइन का विकास बुनियादी डिज़ाइन सिद्धांतों की समझ पर निर्भर करता है। डिज़ाइन के सिद्धांत वे नियम हैं जो यह नियंत्रित करते हैं कि डिज़ाइन तत्वों को सबसे उपयुक्त तरीके से कैसे मिलाया जाए। इनमें अनुपात, संतुलन, ज़ोर, लय और सामंजस्य शामिल हैं। यद्यपि प्रत्येक सिद्धांत एक पृथक इकाई है, उन्हें सफलतापूर्वक संयोजित करने से एक आकर्षक उत्पाद बनता है।

अनुपात: अनुपात किसी वस्तु के एक भाग का दूसरे भाग से संबंध बताता है। एक अच्छा डिज़ाइन आसानी से टुकड़ों में बँटा हुआ नहीं दिखता। तत्व इतनी कुशलता से मिलाए जाते हैं कि यह स्पष्ट नहीं होता कि कहाँ एक समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है। यह संबंध आकार, रंग, आकृति और बनावट में बनाया जा सकता है। इन सभी को एक-दूसरे और समग्र रूप से सुहावने ढंग से जोड़ा जाना चाहिए। यह आमतौर पर स्वर्णिम अनुपात पर आधारित होता है जो 3:5:8 से 5:8:13 जैसे अनुपातों से दर्शाया जाता है। छोटा भाग 3 का बड़े भाग 5 से वही संबंध है जो बड़ा भाग 8 पूरे से रखता है। परिधान को क्षैतिज रूप से 3:5, 5:8 या 8:13 खंडों में बाँटा जाता है। ये खंड कमर लाइन, योक और हेमलाइन पर दिखाई देते हैं। एक पोशाक तभी सुहावनी लगती है जब ब्लाउज़, स्कर्ट और कुल शरीर 3:5:8 के अनुपात को दर्शाए।

उदाहरण के लिए, एक स्कर्ट और ब्लाउज़ वाली पोशाक में ब्लाउज़ 3 को दर्शाता है, स्कर्ट 5 को दर्शानी चाहिए और संयुक्त प्रभाव 8 को; इसी तरह, शर्ट-पैंट वाली पोशाक में शर्ट 5 को और पैंट 8 को दर्शानी चाहिए और संयुक्त प्रभाव 13 बनता है।

रंग का अनुपात। विभिन्न रंगों को शर्ट और पैंट के रूप में पहनकर स्वर्णिम अनुपात का उपयोग करके रंग का अनुपात बनाया जा सकता है।

बनावट का अनुपात: यह तब प्राप्त होता है जब पोशाक बनाने में प्रयुक्त विभिन्न बनावटें पहनने वाले व्यक्ति के आकार को बढ़ाती या घटाती हैं, उदाहरण के लिए, भारी और बड़ी बनावटें पतले और छोटे कद वाले व्यक्ति पर अत्यधिक प्रभावी लगती हैं।

आकृति और रूप का अनुपात: पोशाक में मोटिफ़ या प्रिंट का आकार और स्थान व्यक्ति के शरीर के आकार के अनुपात में होता है। शरीर की चौड़ाई, कमर या धड़ की लंबाई, टांगों की लंबाई शास्त्रीय आदर्श आकृति से भिन्न हो सकती है। वस्त्र शरीर को संशोधित करता है और विचित्र शरीर अनुपातों को सुखद तरीके से अनुपातित बनाता है। उदाहरण के लिए, मातृत्व वस्त्रों में प्रयुक्त उच्च कमर वाला बॉडिस पेट की पूर्णता को छिपाता है।

समान विभाजन व्यक्ति को छोटा और चौड़ा दिखाते हैं, जबकि असमान क्षैतिज विभाजन व्यक्ति को पतला दिखाते हैं।

संतुलन: इसे वस्त्र के केंद्रीय बिंदु से भार के समान वितरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक वस्त्र को ऊध्र्वाधर (केंद्र रेखा से) और क्षैतिज (ऊपर से नीचे) दोनों तरह से संतुलित होना चाहिए। इसे तीन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है—औपचारिक, अनौपचारिक और त्रिज्यीय। डिज़ाइन की तत्व—रेखा, रूप, रंग, बनावट—सभी को पोशाक में संतुलन बनाते समय ध्यान में रखा जाता है।

औपचारिक संतुलन: एक औसत मानव शरीर सममित होता है, जिसका अर्थ है कि शरीर एक केंद्रीय ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रत्येक ओर समान प्रतीत होता है। दो भुजाएँ, दो आँखें, दो पैर केंद्रीय अक्ष के प्रत्येक ओर दिखाई देते हैं; लेकिन वास्तव में थोड़े-बहुत अंतर अभी भी होते हैं। यदि शरीर एक ओर स्पष्ट रूप से भिन्न हो, तो सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए कपड़े इस अंतर को कम कर सकते हैं। औपचारिक ऊर्ध्वाधर संतुलन सबसे कम खर्चीला और सबसे अधिक अपेक्षित डिज़ाइन प्रकार है, जो कम महंगे परिधानों में पाया जाता है। औपचारिक संतुलन स्थिरता, गरिमा और औपचारिकता की भावना देता है लेकिन यह नीरस होने की ओर झुकता है। क्षैतिज संतुलन मूलतः आकृति की समस्याओं को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है डिज़ाइन के विभिन्न तत्वों का उपयोग करके, उदाहरण के लिए, बड़े आकार के लिए गहरा रंग।

जोर/फोकस: वस्त्र का जोर या फोकस पॉइंट वह क्षेत्र है जो पहले दर्शक की नज़र को आकर्षित करता है। यह वस्त्र में रुचि जोड़ता है और रंग, डिज़ाइन लाइनों, विवरण या सहायक उपकरणों के उपयोग से बनाया जा सकता है। जोर दर्शकों का ध्यान वस्त्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित करके रुचि के केंद्र बनाता है। चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने वाले विवरण विशेष रूप से प्रभावी होते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में चेहरा सौंदर्य का फोकस पॉइंट है। एक सुंदर कढ़ाई वाला योक या विपरीत रंग का ब्लाउज चेहरे को और भी उभारता है। आकृति संबंधी समस्याओं वाले लोग अपनी समस्याओं को उभार या छिपा सकते हैं, उदाहरण के लिए, जिन महिलाओं की कमर पतली होती है वे उसे उभारने के लिए चमकीले और विपरीत रंग की बेल्ट पहन सकती हैं, जबकि बड़ी कूल्हों वाली महिला अगर हिप बेल्ट या अन्य डिज़ाइन विवरण कूल्हे के क्षेत्र में पहनती है तो वह उसे और भी उभारेगा। जोर विपरीत रंगों, असामान्य आकृतियों, रेखाओं और बनावटों के उपयोग से बनाया जा सकता है।

लय: लय रेखाओं, रंगों, डिज़ाइन के अन्य तत्वों या विवरणों की पुनरावृत्ति है जिससे एक पैटर्न बनता है जिसके माध्यम से आंख कपड़े या वस्त्र/वस्तु में प्रवाहित हो सकती है। लय रेखाओं, आकृतियों, रंगों और बनावटों के ऐसे उपयोग से बनाया जा सकता है जिससे यह दृश्य एकता दे। इसे निम्न तरीकों से बनाया जा सकता है:

• गर्दन, आस्तीन और हेमलाइन पर कढ़ाई की लेस, बटन, पाइपिंग, रंग आदि की बार-बार आवृत्ति।
• मोटिफ़, लाइन, बटन, रंग और टेक्सचर के आकार में धीरे-धीरे बढ़ोतरी या कमी द्वारा कोर्डेशन।
• रेडिएशन जहाँ आँखें किसी केंद्रीय बिंदु से एक संगठित तरीके से चलती हैं, जैसे कमर, योक या कफ में गदरेज़।
• समानांतरता जहाँ तत्व एक-दूसरे के समानांतर होते हैं, जैसे योक में टक्स या स्कर्ट में नाइफ प्लीट्स। रंगों की पट्टियाँ भी पोशाक में लय प्रभाव पैदा करती हैं।

सामंजस्य: सामंजस्य या एकता तब बनता है जब डिज़ाइन के सभी तत्व एक साथ आकर एक सुखद सामंजस्यपूर्ण प्रभाव देते हैं। यह बाज़ार में चलने वाले (सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य) डिज़ाइन बनाने में एक निर्णायक कारक है। आकार द्वारा सामंजस्य तब बनता है जब पोशाक के सभी हिस्से एक ही आकार को दर्शाते हैं। कॉलर, कफ और हेम वक्र होते हैं और यदि वर्गाकार जेब दी जाए तो वे डिज़ाइन की निरंतरता में बाधा डालेंगे। टेक्सचर द्वारा सामंजस्य तब बनाया जा सकता है जब पोशाक कई टुकड़ों में हो जैसे सलवार कुर्ता और दुपट्टा। सिल्क का कुर्ता और सलवार कॉटन के दुपट्टे के प्रयोग से खराब सामंजस्य दिखाएगा।

संरचना: संरचना को एक कलाकृति या अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे डिज़ाइन के तत्वों की व्यवस्था या स्थापना और एक दी गई जगह में डिज़ाइन के सिद्धांतों को सर्वोत्तम संभव तरीके से लागू करके विकसित किया जाता है। एक संरचना बनाने के लिए, रचनाकार डिज़ाइन के दो या तीन ऐसे सिद्धांत चुन सकता है जो अंतिम कलाकृति की आवश्यकता और अच्छी दृश्य अपील के लिए सर्वोत्तम हों। दूसरे शब्दों में, यह एक दी गई जगह में डिज़ाइन के तत्वों का खेल है जो 2-आयामी या 3-आयामी हो सकती है।

चित्र 11.7: संरचना

करियर की तैयारी

फैब्रिक और अपैरल डिज़ाइन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि इसे दो विशेषज्ञताओं के रूप में माना जा सकता है। फैब्रिक का उपयोग अपैरल और घरेलू वस्तुओं के अलावा अनगिनत चीज़ों में होने लगा है; और अपैरल सिर्फ़ फैब्रिक के अलावा अन्य सामग्रियों का भी उपयोग कर रहा है। प्रत्येक उपयोग के लिए दिखावट, टिकाऊपन और लागत आवंटन के मामले में विशिष्ट आवश्यकताएँ होती हैं, और फैब्रिक डिज़ाइनर को इसलिए रेशे की विशेषताओं, उसके लाभों और सीमाओं तथा उसके प्रोसेसिंग की गहरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। उसे विभिन्न रेशों और फैब्रिक्स की रंगाई गुणधर्मों की ठोस समझ होनी चाहिए। अंतिम उत्पाद की आवश्यकताओं के अनुसार वह रंग लगाने की अवस्था और तकनीक तय करता/करती है। वह डिज़ाइन के सिद्धांतों को भी समझता/समझती है।

विभिन्न संस्थान इस क्षेत्र में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, एसोसिएट या स्नातक स्तर के दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। आपकी पसंद कई कारकों पर निर्भर करती है जो प्रत्येक डिग्री कार्यक्रम की अनूठी विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं।

SCOPE

डिज़ाइन उद्योग एक जीवंत, विविध और गतिशील रचनात्मक क्षेत्र है जो हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेक्सटाइल या फैब्रिक डिज़ाइन में काम करने के लिए बदलती प्रवृत्तियों और शैलियों के प्रति जागरूकता और ऐसे डिज़ाइन तैयार करने की क्षमता की मांग होती है जो ताजा, वर्तमान या फैशन की वक्र से आगे तक हों। परिधान फैशन के लिए टेक्सटाइल डिज़ाइन फर्निशिंग के डिज़ाइनों की तुलना में तेजी से बदलते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनर उद्योग में काम करते हैं—टेक्सटाइल कंपनियों या फैशन हाउसों के लिए डिज़ाइनों की खोज और उत्पादन करते हैं, लेकिन वे किसी डिज़ाइन एजेंसी के लिए या फ्रीलांसर के रूप में भी काम कर सकते हैं।

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पुनरावलोकन प्रश्न

1. आप ‘डिज़ाइन’ शब्द से क्या समझते हैं?

2. फैब्रिक के निर्माण के दौरान उसकी बनावट को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं?

3. फैब्रिक निर्माण के विभिन्न चरणों में रंग के प्रयोग से फैब्रिक के डिज़ाइन पर कैसे प्रभाव पड़ता है?

4. विभिन्न प्रकार की रेखाएँ और आकृतियाँ कौन-कौन सी हैं? वे विभिन्न प्रभाव और मूड कैसे बनाते हैं?

5. पोशाक में लय और सामंजस्य आप कैसे प्राप्त करते हैं?

प्रैक्टिकल 1

विषय: लागू टेक्सटाइल डिज़ाइन तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं की तैयारी
(टाई और डाई)

कार्य: टाई और डाई की विभिन्न तकनीकों को चित्रित करना सीखना

सिद्धांत: रंग के साथ डिज़ाइन करने का सबसे पुराना रूप रेसिस्ट डाइंग है। रेसिस्ट सामग्री धागा, कपड़े के टुकड़े, या मिट्टी और मोम जैसी भौतिक प्रतिरोध प्रदान करने वाली पदार्थ हो सकती हैं। रेसिस्ट का सबसे सामान्य तरीका धागे से बांधना है। टाई एंड डाई एक तकनीक का नाम है जिसमें पैटर्न वाले क्षेत्रों को कसकर लिपटे हुए धागे द्वारा रोका जाता है। जब डाई में डुबोया जाता है, तो रोके गए क्षेत्र मूल आधार के रंग को बरकरार रखते हैं। आपको कक्षा ग्यारह से याद होगा, बांधणी, चुनरी, लहरिया कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें पैटर्न बुनाई के बाद कपड़े को टाई-डाई करके बनाया जाता है। एक विशिष्ट टाई एंड डाई डिज़ाइन बांधेज है जहाँ पैटर्न अनगिनत बिंदुओं से बने होते हैं; एक अन्य लहरिया प्रकार है जहाँ पैटर्न तिरछी धारियों के रूप में होता है। गुजरात और राजस्थान इस प्रकार के कपड़ों का घर हैं।

उद्देश्य

1. टाई एंड डाई की अवधारणा सीखना

2. विभिन्न तकनीकों के माध्यम से टाई एंड डाई की प्रक्रिया सीखना

3. आंख और हाथ का समन्वय

4. पैटर्नों पर वक्र और छायाओं को समझना

प्रायोगिक कार्य करना

प्रकृति में पत्तियों और फूलों के विभिन्न आकारों का अवलोकन करें। उन्हें देखते हुए पेंसिल से चित्रित करें। विभिन्न छायाओं के साथ उन्हें शेड करें ताकि गहराई बन सके।

एक आधुनिक शिल्प के रूप में, विविध प्रभाव प्राप्त करने के लिए बाँधने की अनेक तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं। रोक (resist) विभिन्न मोटाई की धागों का उपयोग करके या स्वयं सामग्री को गाँठ लगाकर, मसोड़कर या तह लगाकर और फिर उस पर बाँधकर दिया जा सकता है। कुछ तकनीकें नीचे वर्णित हैं:

गाँठ लगाना (Knotting): यह डिज़ाइन बनाने के सबसे आसान और तेज़ तरीकों में से एक है। गाँठें कई तरह से बाँधी जा सकती हैं, जो कपड़े के आकार, आकृति और बुनावट पर निर्भर करती हैं। बेहतरीन परिणाम बारीक कपड़े पर मिलते हैं। यह छायांकित गोलाकार पैटर्न बनाता है।

मार्बलिंग (Marbling): यह प्रभाव दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। सामग्री को इकट्ठा करके गोलाकार बॉल बनाई जाती है और उसे हर दिशा में तब तक बाँधा जाता है जब तक वह ठोस गुट्ठा न बन जाए। कपड़े को लम्बाई में मोड़कर और कुंडली बनाकर भी बाँधा जा सकता है ताकि मार्बलिंग प्रभाव बने। यह विधि विविध और अनियमित, बादल जैसे प्रभाव देती है। इसके बाद आमतौर पर हल्के रंगों में रंगा जाता है और दो या अधिक रंगों में दोहराया जा सकता है। यह बहु-रंगीन पृष्ठभूमि बनाने में मदद करता है, जिस पर बाद में अधिक निश्चित पैटर्न में टाई-डाई किया जा सकता है।

चित्र 11.9: गेंद बनाना

चित्र 11.10: लपेटना

बांधना: रंगाई से पहले कपड़े के कुछ हिस्सों को धागे से बहुत कसकर बांधा जाता है। बांधना बिंदु, पट्टी, रेखा, क्रॉस या सर्पिल के रूप में किया जा सकता है। डिज़ाइन पट्टियों जैसे होते हैं—सीधी या तिरछी (लहरिया), वृत्त या बिंदु (बंधेज)।

चित्र 11.11: बांधना

त्रितिक या सिलाई: कपड़े को सुई से एक निश्चित पैटर्न के साथ साधारण टैकिंग टांकों से सिला जाता है। शुरुआत में एक मजबूत धागे का उपयोग किया जाता है जिसमें एक बड़ा गाँठ लगाया जाता है। इसे खींचा जाता है ताकि कपड़ा कसकर इकट्ठा हो जाए; और अंत में फिर से एक गाँठ लगाकर इकट्ठे भागों को स्थिर किया जाता है। बनाए गए पैटर्न विभिन्न आकृतियों के बिंदुयुक्त बनावट के सुंदर बैंड होते हैं।

तहन: कपड़े को विभिन्न आकृतियों—प्लीट्स, वर्ग, त्रिकोण—में तह किया जाता है। तहों को स्थिर रखने के लिए धागे से बाँधा या क्लिप से जकड़ा जाता है। बनने वाला पैटर्न सममित धारियों, बैंडों, वर्गों आदि के रूप में होता है। मोटे कपड़ों पर सबसे बेहतरीन प्रभाव दिखता है क्योंकि स्वयं कपड़ा ही रेसिस्ट बन जाता है। इन पैटर्नों को बाद में ब्लॉक प्रिंटिंग और कढ़ाई की पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

चित्र 11.12: तहन

कक्षा में उपरोक्त डिज़ाइन सफेद सूती कपड़े के छोटे नमूनों पर बनाएँ।

बाँधने के बाद कपड़े को सरल डाइंग विधि से रंगें।

नोट

कपड़े को बाँधने से पहले उसे गरम साबुन वाले पानी में धोकर डिज़ाइन तैयार करें ताकि डाई कपड़े में समान रूप से सोख जाए।

प्रायोगिक 2

विषय: अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन तकनीक (बाटिक) का उपयोग कर वस्तुओं की तैयारी:

कार्य: बाटिक तकनीक का अध्ययन

सिद्धांत: बाटिक प्रतिरोध मुद्रण का एक रूप है, जहाँ प्रतिरोध वस्त्र पर डिज़ाइन में मोम लगाकर प्राप्त किया जाता है। फिर डाई को ठंडे में किया जाता है ताकि मोम पिघले नहीं, इस प्रकार रंग को मोम रहित क्षेत्र तक सीमित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, मोम का चयनात्मक रूप से लगाना और पुनः डाई करना विभिन्न प्रकार के रंगों की अनुमति देता है। बाटिक की सुंदरता डाई करते समय मोम में दरारें आने और इन दरारों से रंग को अंदर जाने देने में है।

उद्देश्य

1. बाटिक की अवधारणा को सीखना

2. एक वस्तु तैयार करके बाटिक की प्रक्रिया को सीखना

प्रायोगिक कार्य करना

बाटिक के लिए वस्त्र को पूरी तरह से गंदगी और ग्रीस से मुक्त करें। फिर इसे एक फ्रेम पर खींचें ताकि डिज़ाइन बनाना और मोम लगाना आसान हो। दो मुख्य प्रकार के मोम उपयोग किए जाते हैं अर्थात् हल्का, आसानी से हटाया जाने वाला प्रकार जो मुख्य रूप से पैराफिन मोम से बना होता है और एक गहरा, अधिक चिपचिपा प्रकार जो मुख्य रूप से मधुमक्खी के मोम से बना होता है। विभिन्न प्रकार की दरारें पाने के लिए पैराफिन और मधुमक्खी के मोम को विभिन्न अनुपातों में लें।

मोम का लगाना: सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले उपकरण विभिन्न चौड़ाई और आकारों के ब्रश हैं। ब्रश में प्राकृतिक बालों की ब्रिसल्स होनी चाहिए (नायलॉन या थर्मोप्लास्टिक पदार्थों की नहीं)। निम्नलिखित तकनीकों/विधियों में से किसी एक से वस्त्र पर मोम लगाएं।

• चित्रण अर्थात् डिज़ाइन क्षेत्र को मोम से पेंट करना
• रूपरेखा अर्थात् डिज़ाइन/मोटिफ की बाह्य रेखा को मोम से पेंट करना
• ड्राय ब्रशिंग अर्थात् एक समतल ब्रश से बिना अतिरिक्त मोम के डिज़ाइन की रेखाओं के साथ छायांकित प्रभाव देना
• स्क्रैचिंग अर्थात् कपड़े के एक भाग को मोम से ढककर पिन या ब्रश के पिछले हिस्से से डिज़ाइन रेखा खुरचना

मोम को गंधयुक्त बर्तन में पिघलाएँ और किसी भी उपरोक्त तकनीक से पूर्वनिर्धारित पैटर्न के अनुसार ब्रश से सामग्री पर लगाएँ। मोड़ सामग्री के दोनों ओर तक पहुँचना चाहिए और इसे कपड़े के सामने व पीछे दोनों ओर लगाना पड़ सकता है।

रंगाई: मोम लगाने के बाद कपड़े को रंगें। रंगाई उन रंगों से की जाती है जो $35^{\circ} \mathrm{C}$ से नीचे के तापमान पर लगाए जाते हैं। प्रयोग किए जाने वाले रंग सामान्यतः आइस कलर्स या बाटिक कलर्स के नाम से जाने जाते हैं। बार-बार मोम लगाना/हटाना और अतिरिक्त मोम लगाकर दूसरे रंग में रंगने से बहु-रंग प्रभाव प्राप्त होते हैं।

मोम हटाना: रंगाई के बाद कपड़े को सुखाएँ। इसे मोड़कर वाटरप्रूफ पैकेट में पैक करें और फ्रीज़ करें। जमे हुए मोम को निकालकर क्रश करें ताकि वह धूल में बदल जाए। शेष मोम को सोखने वाले कागज़ की परतों के बीच गर्म प्रेस करके और अंत में उबलते पानी में साबुन लगाकर हटाएँ।

प्रायोगिक 3

विषय: अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन तकनीक (ब्लॉक प्रिंटिंग) का उपयोग कर वस्तुओं की तैयारी

कार्य: ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक सीखना और ब्लॉक्स का उपयोग कर पैटर्न बनाना

सिद्धांत: कपड़े पर डिज़ाइन लगाने की सबसे पुरानी विधियों में से एक ब्लॉक प्रिंटिंग है। ब्लॉक प्रिंटिंग में, समाप्त डिज़ाइन में आने वाले प्रत्येक अलग रंग के लिए एक अलग ब्लॉक की आवश्यकता होती है। ब्लॉकों को इस प्रकार बनाया जाता है कि डिज़ाइन वाला क्षेत्र उभरा हुआ हो, और पृष्ठभूमि वाला क्षेत्र, जिस पर प्रिंट नहीं करना है, को काटकर हटा दिया जाता है। अधिकांश ब्लॉक लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन डिज़ाइन के कुछ हिस्सों को मजबूत करने के लिए धातु का भी उपयोग किया जा सकता है। ब्लॉकों में एकल मोटिफ पैटर्न, बॉर्डर पैटर्न या ऑल-ओवर पैटर्न हो सकते हैं।

उद्देश्य

1. ब्लॉक प्रिंटिंग की अवधारणा सीखना

2. ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया सीखना

प्रायोगिक कार्य करना

कपड़े पर प्रिंटिंग के लिए रंग और लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग के रंग बाजार में उपलब्ध हैं। प्रिंटिंग की प्रक्रिया शुरू करें कपड़े को एक पैडेड टेबल पर समतल रखकर, जिसे एक सुरक्षात्मक चादर से ढका गया हो। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कपड़े को टेबल से मजबूती से जोड़ा जाए ताकि प्रिंटिंग के दौरान उसकी हलचल रोके जा सके। डाई पेस्ट को ब्लॉक के उभरे हुए हिस्से पर समान परत में लगाएं, ब्लॉक को हल्के से प्रिंटिंग ट्रे में दबाकर जिसमें डाई पेस्ट स्पंज आधार पर हो। फिर ब्लॉक को कपड़े की सतह पर पर्याप्त दबाव के साथ दबाएं ताकि रंग कपड़े में समा जाए। जब बहु-रंगी ब्लॉक का उपयोग करें, तो सबसे पहले आउटलाइन ब्लॉक से सबसे गहरे रंग में प्रिंट करें और फिर लाइटर रंगों से फिलिंग ब्लॉक से प्रिंट करें।

कपड़े को सूखने के लिए छोड़ दें। बाद में इसे गलत ओर से गर्म प्रेस करें।